Прошло чуть меньше года как я закрутил последнюю гайку :-)
Все ли я сделал? Нет. Конечно же, нет. Но еще одна промежуточная точка нашей истории достигнута. Автомобиль на полном ходу, внесенные изменения обкатаны 30-ти дневной поездкой по озеру Ханка и бухтам Японского моря.
А теперь коротко и сухо о том что сделано:
1. Установлен контрактный ДВС 2002 г.в. рестайловый, с навесным оборудованием. Предварительно перебран, заменены все РТИ, удалены отложения. Новые свечи. Промыты форсунки. Заменены ролики и ремень ГРМ. Заменены ремни и ролики навесного оборудования. Перебран стартер, заменен бендикс и втягивающее реле.
2. Для стыковки рестайлового ДВС и дорестайлового АКПП заменен маховик и стартер, а так же перенесен датчик температуры ДВС (влияющий на работу АКПП) со старого двигателя на новый.
3. Система охлаждения получила полностью алюминиевый радиатор с увеличенной толщиной сердцевины.
4. Оставшаяся часть днища очищена и прокрашена.
5. Подрезаны передние арки. Спереди и сзади установлены «Питерские» пластиковые подкрылки. Изготовлены крепления под брызговики и сами брызговики из транспортерной ленты.
6. Маски фар и поворотников окрашены черной матовой краской, заменены отражатели в фарах.
7. Передний люк и "прозрачная крыша" затонированны черной, качественной пленкой США, со слоем отражающим тепловое излучение от солнца.
8. Перебрал передние противотуманные фары, заменил все клипсы и болтики, восстановил механизм регулировки.
9. Удалена последняя (задняя) банка глушителя, выхлоп выведен под правый борт перед задним колесом.
10. Передние и задние тормозные суппорта полностью перебраны, заменены РТИ, смазаны термостойкой силиконовой смазкой, окрашены термостойким лаком, заменены все тормозные шланги, колодки.
11. Амортизаторы все в круг установлены Kayaba Gas-a-Jаst. Под задние амортизаторы изготовлены удлинители.
12. Салон получил панельки под дерево, хромированные внутренние ручки дверей от Mitsubishi Legnum.
13. Установлен механический кренометр.
14. Вся панель приборов, подсветка, кнопочки на климате и панели, информационные лампы, все переведено на светодиоды.
15. Салон напичкан 5-ти вольтовыми USB разъемами для зарядки и питания мобильных устройств и зарядок.
16. Крепление салонного зеркала заднего вида усилено. На зеркало установлен навигатор-планшет на Андроиде. На него же выведена камера заднего хода, которая установлена в задний спойлер.
17. На задний ход установлено дополнительное освещение в виде светодиодного фонаря и предупредительный внешний зуммер.
18. Вместо подушки безопасности пассажира (там, где она и не стояла никогда) установлен удобный бардачок.
19. В салоне для удобства «молодежи» установлен 18 дюймовый телевизор с приставкой для использования флешек и жестких дисков, а так же просмотра цифрового ТВ. Приставка предварительно переделана на 12 вольт.
20. Автомобиль переведен на 16-ти дюймовые диски Rays Power Volk 8.0 R16 ЕТ-4, легкие и прочные.
21. Приобретены 5 колес BF Goodrich AT KO 265/70R16.
22. Задний мост собран из двух Паджериковских 99 г.в. и одного Деликовского. В мостах использованы заниженные пары 5,285. Установлен полностью блокируемый задний дифференциал от Паджеро 2. Чулок Делики предварительно доработан. Полуоси Паджеро 2 перебраны, заменены все РТИ, подшипники, грязевые щитки.
23. Изготовлены новые проставки под пружины. Сами пружины заменены на еще более усиленные.
24. Изготовлены и установлены проставки под задние отбойники. Установлены удлинённые линки от TLC Prado.
25. «Колдун» из заднего тормозного контура удален.
26. Изготовлена усиленная панара из панары Паджеро 2.
27. Установлено полноразмерное запасное колесо.
На что хотелось бы обратить внимание:
1. Рестайловый ДВС (после 97 года) отлично подходит и для дорестайловых Делик, но:
- маховик коленвала и стартер необходимо переставить со своего ДВС;
- гидроусилитель руля имеет другое крепление напорного шланга, приобретаем ДВС со шлангом от ГУРа к рейке;
- на верхней трубе системы охлаждения отсутствует температурный датчик необходимый для корректной работы дорестайлового автомата, но место под него есть: необходимо просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить датчик (или переставить верхний патрубок с датчиками со своего ДВС).
Все остальное болт в болт, фишки и проводка все подходит. Актуально для ДВС без ЕГР (это примерно до 2004 года).
2. При установке полностью алюминеевого радиатора с утолщенной сердцевиной, правую и левую кромки диффузора пришлось подрезать на 10 мм.
3. «Питерские» пластиковые подкрылки прекрасно подгоняются и под резаные арки с помощью строительного фена.
4. Тонировка переднего люка и «прозрачной крыши» качественной пленкой дала ощутимое снижение температуры в салоне летом. Теперь «тыковку» не печет. Появилось желание заменить тонировку на боковых и заднем стекле на такую же.
5. При переборке передних противотуманных фар использовал новые пластиковые элементы купленные по образцу в магазине Masuma.
6. При выводе глушителя в бок, не использовал никаких тюнинговых элементов, просто максимально сдвинул вперед среднюю родную банку (путем укорачивания выхлопной магистрали), и приварил боковой вывод. Звук громче не стал, появилось легкое «бу-бу-бу» на низах. Вонь и пар перестали попадать в салон при открытии багажника. Конденсат теперь полностью покидает выпускной тракт и не задерживается перед изгибом над мостом.
7. При переборке тормозных суппортов использовал термостойкую силиконовую смазку для суппортов Siplikote США, пока полет нормальный.
8. При изготовлении проставок под задние амортизаторы руководствовался идеей: что бы на не нагруженной машине амортизатор находился на 1-2 сантиметра выше своего среднего положения. То же касается проставок под отбойники. Кузов должен ложиться на отбойники за пару сантиметров до крайнего положения амортизатора. Все мерил по месту.
9. Внутренние хромированные ручки передних дверей подходят не только от Легнума, но и от Галанта (он более распространен. Подходят не только их передние ручки, но и задние (они одинаковы). В совокупности и панельками под дерево очень освежает интерьер.
10. Кренометр, залипший зимой, потекший летом – очень распространенная болезнь Делик. Здесь я думаю никаких просчетов Японцы не допустили кроме одного: что мы можем эксплуатировать их авто по третьему, а то и четвертому десятку лет. В общем, из за возраста, кренометры текут. Заправка их спиртами, паяние, заклеивание и прочее, очень спорная мера, заканчивающаяся потеками этой жидкости по всем внутренностям панели, по магнитоле и климату… В общем, меняем на механический. Фантазий тут на каждого хватит. У меня получилось думаю гармонично.
11. Зачем светодиоды в панели?! Моя мотивация такова:
- гораздо реже перегорают;
- светят лучше, потребляют меньше;
- не греются так как лампы;
- берегут проводку.
Причиной замены стал возрастной износ токопроводящей дорожки на панели приборов, дорожка залечена, а что бы сократить нагрузку на нее, лампы заменил на светодиоды и пошло поехало. Светодиоды с цоколем Т10 в освещение, Т5 в информационные лампы, по кнопкам и местами Т3 и Т5 пересекаются.
12. Просто находкой для меня стало обнаружение на просторах интернета панелек под врезку с 5-ти вольтовыми USB разъемами. С нами в дороге всегда два планшета, три смартфона, зарядные для двух фотоаппаратов с некоторых пор экшн-камера, мобильная зарядка для элементов АА, две радиостанции и всем им нужны 5 вольт для работы и зарядки. А скоро девчонки подрастут и добавится еще пара-тройка мобильных устройств. Понятно что не все они одновременно используются, но тройник в прикуривателе и вереница проводов от него, дети с планшетом в проходе потому что провод короткий все это достает, напрягает и отвлекает. Поставил себе эти зарядки – я счастлив. На заднем ряду одна на два порта. На среднем ряду две по два порта + одна для постоянного питания жесткого диска на 640 Гб. Впереди две зарядки по два порта. Очень рекомендую. Можно купить излишки у меня (чуть дороже, но быстро и с гарантией), я малость лишнего нахватал :-) теперь барыжу http://baza.drom.ru/khabarovsk/caraccessories/zarjadnoe-ustrojstvo-usb-5-volt-2-porta-3100-ma-49143086.html :-) Можно на просторах интернета.
13. Там же в «поднебесной» приобретено интересное устройство Навигатор + планшет + монитор. Это обычный 5-ти дюймовый навигатор, но с емкостным сенсорным экраном, достаточно шустрым андроидом, видео входом и Wi-Fi. Как навигатор – идеален, не тормозит, шустро работает, сенсорный экран не тупит как резестивный.
Как планшет – мелковат, но все функции имеет, а главная в дороге браузер и он есть. По вай фай получает интернет со смартфона, при этом работают пробки на навигаторе, работают программы Яндекса и Гугл карт, Военные карты и прочие уматные приложения. Звук передает на магнитолу через встроенный FM модулятор. Показывает изображение с камеры заднего хода. Я довольный, цена около 3-4 т.р. на популярном сайте. Хотя у него замечено четыре косяка: Первый – это то что некоторые приложения по непонятным причинам не устанавливаются. Второй – навител в комплекте пиратский, хотя и полностью работоспособный и даже обновляется. Третий – Мак адрес устройства меняется хаотично, при каждой перезагрузке, то есть если у Вас настроен на раздающем устройстве фильтр мак адресов, то соединение будет разорвано… Если фильтром не пользуетесь, то проблемы не заметите. Четвертое – при достаточной нагрузке (замечено при работе более трех навигационных программ одновременно) быстрее разряжается, чем заряжается от своего ЗУ.
14. Этот пункт выходит из последней строчки предыдущего пункта. Путь решения с зарядным устройством. Нашел прекрасный и недорогой, хорошо себя зарекомендовавший преобразователь напряжения с 12 на 5 вольт, аж на 3 ампера. Отрезал от старого ЗУ провод и примотал к этому преобразователю, а его подключил непосредственно к бортсети авто. Навигатор перестал разряжаться. Так же с помощью этого преобразователя можно переделать на 12 вольт прочие мультимедиа устройства, которые раньше работали от 220 вольт. Как я сделал это с приставкой для цифрового ТВ. Купить излишки можно у меня (чуть дороже, но быстро и с гарантией) http://baza.drom.ru/khabarovsk/gt/preobrazovatel-5-volt-iz-12-ti-i-vam-eto-nuzhno-49141294.html. Или на просторах интернета.
15. Бардачок вместо подушки, вопреки расхожему мнению, может быть установлен в панель и без снятия последней, методом такой то матери, с исцарапанными руками, но все до последнего винтика закручивается за пару часов или пол дня, смотря кто как любит свои руки :-)
16. Телевизор и приставка, переделанные на 12 вольт с помощью преобразователя 12-5 вольт, подобного выше указанному в п. 14, изначально не предназначенные для эксплуатации в авто прекрасно живут в автомобиле. Пережили 30-ти градусную жару, 50-ти градусное разогревание салона на стоянках. Тряску проселочных дорог. Издевательства детей :-) Значит идея имеет место быть.
17. Почему 16-ти дюймовые диски?! Делика и так достаточно валкая машинка, поэтому я попытался уменьшить ее, за счет более жестких амортизаторов и уменьшения высоты профиля резины… а как? Правильно, заменив диски. И это мне удалось.
Машина теперь гораздо приятнее пересекает ухабы и диагоналки, не сильно раскачиваясь, при этом оставшейся высоты профиля вполне достаточно для заезда на бордюры и прочие подобные препятствия, без опасности повредить диски или покрышку. Единственный недостаток этого мероприятия – чуть большая стоимость 16-тых дисков.
А замена дисков с 7 дюймов ширины на 8 дюймов, + уменьшение вылета с – 15 до -4 позволила колесам глубже «заходить» на ступицы и прикрывать тормозные суппорта от грязи, особенно это актуально для задних суппортов, которые грешат закисаниями…
18. Почему BF Goodrich AT KO?! Потому что очень захотелось попробовать легендарные и не убиваемые покрышки, так щеголяющие своей универсальностью и долгим сроком службы. Пока я доволен. На глине достаточно пару подгазовок и глина из протектора просто вылетает, а дальше снова в натяг. По песку без лишних манипуляций газом, на заранее выбранной передаче. Да и в песок зарывается не всякий. Речной и морской оказались ей безразличны – едет как по рыхлому грунту. А вот крупный песок (мельчайшие камушки, что ли, не знаю как еще назвать) выбил опору из под ног, даже на двух блокировках вязнет по самые ступицы, но едет, с сильной осадкой и в натяг, но едет.
Конечно изначально хотел взять МТ, но поставив ее на авто я остался недоволен его видом… на трактор что ли стало похоже… эдакая заявка на «мне море по колено», но поскольку я не отношу свое авто к разряду «злых джипов», только лишь к классу семейного авто для активного отдыха, то такой внешний вид мне показался не правильным. + вес больше + гул больше. Хотел попробовать АТ КО2, новую модель, нечто среднее между АТ и МТ от BFG, но на тот момент в продаже ее не оказалось.
Единственное, что несколько омрачняет радость покупки, так это то, что в значительной мере чувствуется вес колес, за неубиваемость надо платить :-).
19. Задний мост собран из трех. Почему?!
Я уже заявлял о желании заменить пары в мостах на 5,285 и поставить блок от П-2. Но такого не нашел. Пришлось брать отдельно моста с парой 5,285 но ЛСД и отдельно мост с интересующим меня блоком и полуосями но с парой 4,785… из двух собирать один редуктор и его вместе с полуосями впихивать в Деликовский чулок.
Какие тут моменты:
- полуоси П-2 и Делики чуть-чуть, на 10 мм отличаются по месту расположения шлифованной рабочей поверхности под сальник полуоси, которые стоят с торцов чулка. Необходимо установить кольца для смещения сальника на 10 мм наружу. Сами сальники одинаковые. Многие, не зная об этом трабле, ездят по нескольку лет и ничего не течет, но сальник в этом случае скользит по самому краешку рабочей поверхности… Вам решать;
- полуоси № 81 и 82 ищем их, только они надежно входят в зацепление с блочным редуктором, если оставить полуоси свои, то одну нужно подрезать по длине, а другая ровно на столько же не будет входить в сцепление с редуктором. Но есть люди хвалящиеся что катают такой редуктор на 33 колесах с зацеплением на полуоси всего 5 мм! Снова Вам решать. Но это так же не по фэншую;
- при установке блока не обязательно искать блок управления и штатную кнопку, для управления блокировкой достаточно обычного тумблера и штатного насоса. В нем (насосе) уже встроено реле давления и сбросный клапан. Подали питание – блок, сняли – свободный редуктор. Штатный БУ хорошо тем, что зажигает лампочку блокировки редуктора при включении зажигания, мигает лампой, когда редуктор не до включился или не до выключился. Может отключать блокировку при наборе скорости выше 15 км час. Может запрещать включение если не включена блокировка межосевого дифференциала. Так же Вам решать;
- заливную пробку на чулке Делики необходимо высверлить, отверстие заварить, а пробку вварить в место сбоку, там уже отпечатана площадка под нее как на Паджеро. В противном случае за пробку изнутри будет цеплять мембрана блокировки;
- шланги и проводку на самой кукле моста прокладываем максимально близко к корпусу, что бы при работе заднего стабилизатора последний их не повредил;
20. При лифте задней части авто, не нужно городить бутерброд из проставок под задние линки, достаточно подобрать подходящие по длине. При лифте 2 дюйма вполне подходят линки Лендкрузера Прадо, они длиннее штатных на 44 мм.
21. Колдун – это та хрень, которая стоит в тормозной магистрали, между главным тормозным цилиндром и задними суппортами. Цель этого устройства ограничивать тормозные усилия на задних колесах, при пустом авто, дабы не сорвать его в юз. Но… многие жалуются на очень быстрый износ задних тормозных колодок, объявляют, что суппорта смазаны и перебраны, содержатся в чистоте, а проблема не уходит…
Я сам сталкивался с дымом из колеса…горящей колодкой…
Грешил сразу на колдуна… и вот я его разобрал… Внешне хороший такой колдун, без следов подтека, с не обломанной лапкой, целым пыльником, шевелится легко.. но на проверку внутри оказался ржавый, с закисшими золотниками… вот вам и ответ.
Давящая с огромной силой тормозная жидкость продавливает закисшие прунжера, и давит на колодки, но при снятии давления (прекращении торможения) колодкам не достает усилий продавить закисшие плунжера и колодки чуть-чуть постоянно притормаживаются. В общем, я просто вытряхнул все пороха из колдуна, отверстие под регулирующий рычаг просто заварил. Собрал и поехал в гололед на АТ резине… при нормальной работе педалью тормоза, на льду, на пустом авто, на атэшной резине задние колеса ни разу не заблокировались раньше передних (или позже или вместе с ними), а значит идея удаления колдуна, имеет право на жизнь
22. Панара Делики слаба на изгиб (например при наезде на препятствие задом). Делюсь дешевым советом. Покупаем панару от П-2 (стоит до 1000 р.) и ввариваем туда вставку длинной около 100 мм (размер уточняем самостоятельно в зависимости от высоты лифта авто). Все, готово. Сайленты подходят под наши болты (только сами чуть шире или уже, не помню, при установке чуть подогнуть посадочное на мосту и на кузове.
23. Запасное колесо можно сделать полноразмерным если размер Вашей резины 31-32 дюйма и машина длинная. Покупаем механизм крепления запасного колеса Лендкрузера 100. Там балка и лебедка. Дальше все понятно, балку чуть обрезаем и крепим к лонжеронам, лебедку к балке, колесо к лебедке, поднимаем и опускаем через лючок в полу или ставим электропривод.
Расход сейчас по откалиброванному компьютеру 11 л. трасса, город 15-16 л.
Вот и все новости на этот момент. Всем добра и счастья!
