Хонда ЦР-В 1996 — отзыв владельца

Автомобиль этот появился у меня в сентябре 2003 года. Пересел я в CR-V после TOYOTA CROWN 151 кузов, 1994 год. Причин особо менять автомобиль как всегда не было, как-то так получилось, приехал на кроуне на базар, помочь продать человеку ваз 21083, заодно и на кроуне ценник написал такой, что думаю, мол, купят и пускай. Купили кроуна в общем то сразу.

После кроуна, CR-V я еще месяца три-четыре называл балалайкой. Еще не понравилось большое количество мелкого ремонта после покупки. Ну и конечно шумно в салоне, сзади шум идет, от мотора и от всего остального. На скорости свыше 130 км/ч магнитолу приходится делать все громче и громче, после 160 это уже не помогает. Опять таки после кроуна вызвал улыбку задний редуктор и задние привода. Я все прекрасно понимаю, что для ЦРВ задний привод вспомогательный и т.д. и т.п., но без улыбки до сих пор на этот узел смотреть не могу.

Сразу впечатлило большое количество воздуха в салоне, удобная высокая «автобусная» посадка, эргономичный (не комфортабельный, а именно эргономичный) салон. Опять таки острота управления, маневренность после кроуна впечатлили, но мотор я мысленно на CR-V ставил 2,5. Маловато казалось 2,0 поначалу. Потом приездился. Привыкал достаточно долго, не в смысле педали путал, а вообще привыкал. У хонд все таки все слегка по своему, че то тут че то там. Потом привык сидеть высоко и в машину пешком заходить, сейчас уже при посадке в седаны морщусь.

Реально проникаться я стал, когда наступила реальная зима и первые холода. Сразу оговорюсь, всю зиму (прошлая зима получилась очень холодная с затяжными морозами по –28 -35) машина меня возила, заводилась, не застревала, не буксовала, когда надо тормозить – тормозила, в общем вопросов у меня к машине не было. До –28 сама заводилась, дальше ставил на автопрогрев, через каждые 3 часа по 15 минут. Клиренс 200 оказался вполне достаточный для зимы в условиях Новосибирска. Ничего ни разу даже не скребнул. Интересный профиль резины 205/70/15 – профиль высокий, хондовцы рекомендуют дуть туда 1,7, это наводит на мысль, что часть амортизационных свойств подвески делегирована резине. Большая ошибка дуть в этот профиль 2,0, и так едва уловимая мягкость подвески пропадает окончательно, возникает ощущение, что колеса из бетона, а вместо аммортизаторов черенки от лопат. В принципе ничего так оказался и хондовский 4ВД – ДУАЛ ПАМП СИСТЕМ. Т.н. реал тайм 4 ВД. Смысл его состоит в том, что автомобиль в нормальных условиях переднеприводной, при пробуксовке передних колес – подключаются задние. Единственный замеченный минус по сравнение с тем же РАФ4, у которого реализован фулл тайм 4ВД, хондовская система проигрывает на песке. Зарывается. Соответственно, в связи с тем что в заднем редукторе постоянно работают два маслянных насоса и некое устройство сцепления – рекомендуется менять там масло регулярно и только на хондовское специальное. И еще один немаловажный момент для DPS - только одинаковые колеса. Все четыре. Критична даже разница в степени износа, она должна быть минимальной. Рекомендуется периодически менять задние колеса с передними. Я думаю в рамках одного сезона этого можно не делать.

Теперь постараюсь поподробнее остановиться на основных нюансах эксплуатации HONDA CR-V, на которые я обратил внимание, и сравнивать дальше постараюсь не с TOYOTA CROWN, а с одноклассником TOYOTA RAV 4:

Кузов:
Начнем с дизайна. Внешний вид автомобиля, на мой взгляд актуален и по сей день, экстерьер автомобиля получился не вызывающий, гармоничный и пропорциональный, одинаково хорошо смотрящийся во всех цветах. Габариты автомобиля подобраны удачно, привыкаешь по принципу «сел и поехал». Удобство в понимании габаритов и при парковке создает дополнительное зеркало на левом крыле. По поводу зеркала на крыле – сразу после покупки автомобиля необходимо удалить шлицы с крепящих его болтов, дабы зеркало не стало легкой добычей наркоманов (стоимость зеркала нового – 120 у.е., у наркоманов и на разборках 3000-4500 рублей). Высокие проемы дверей удобны при высадке-посадке, заходишь в автомобиль практически пешком. Стекла во всех дверях опускаются полностью. Задние стекла (двери, боковые, заднее) имеют заводскую тонировку в большинстве автомобилей CR-V, это дает два плюса – снижаются затраты на тонировку владельцем и заводская тонировка не царапается, т.к. выполнена в толщине стекла. Задняя дверь состоит из двух частей, сверху стекло, нижняя часть – дверь, соответственно стекло открывается вверх, воротина вбок, петли справа. Кузов RD-1 с запаской на двери, RD-2 без запаски. Пластиковый чехол с запаски лучше снять и оставить в гараже, вместо него купить дермантиновый за 600 рублей. Так как сам я не курю и в машине курить никому не даю, то преимущества люка так оценить и не смог. Окрывал за лето пяток раз, но в чем прикол так и не понял. Люк расположен над задними сиденьями, и помимо своей нефункциональности это еще и мощный инструмент для куража пьяных пассажиров сидящих на заднем сиденье летом. Стоя на полу можно высунуться в люк по грудь, с сиденья по пояс. Люк оборудован водостоками, поэтому можно летом всегда оставлять его приоткрытым, не опасаясь попадания воды в салон. Про то как кузов собран и окрашен можно и не писать – Япония, признаков коррозии, даже незначительной, пока не наблюдается. Фары святят вполне прилично и со штатными лампами, а вот в режиме заднего хода света маловато, это связано с высоко расположенными фонарями. Обзорность с места водителя достаточная, за исключением правой вертикальной стойки, при повороте направо приходится сильно из-за нее выглядывать, из поля зрения может пропасть человек справа, а то и два. Ну и конечно открытым остается вопрос шумоизоляции. Шумоизоляция выполнена по моему мнению, на твердую тройку, но это как раз тот самый случай, когда тройки для получения зачета недостаточно. Хотя конечно вопрос решается за 200-300 долларов США.
Отдельный разговор про поскрипывание дверей в проемах. Поскрипывает верхняя часть двери, а именно рамка стекла. Связано это с двумя моментами - недостаточная жесткость кузова на кручение и установка японцами на рамку стекла массивных ветровиков (я узнавал специально - это не заводская комплектация, как многие считают, это японские самостийное творчество, дань повальной моде). Ветровики при движении на большой скорости (более 140 км/ч) за счет возникающего за ними разрежения, отгибают рамку стекла наружу. Лечится просто - ручным подгибанием рамки стекла внутрь, помогает на 3-4 месяца. Интересный эффект дает удаление ветровиков - пробовали на машине моего приятеля, после удаления ветровиков и подгибания рамки стекла прошло уже полгода - пока все в порядке. К слову - этот недостаток присутствует и на машинах 2001-2005 годов выпуска, т.е. на новых кузовах.
Салон:
Салон супер комфортабельным не назовешь, как в Эрмитаже, по принципу бедненько - -но чистенько. Хотя конечно если не капризничать, то салон вполне приличный. Качественный велюр на сиденьях, все функционального серого цвета, в строгих черно-серых тонах передняя панель и двери. Нейтральная расцветка, лаконичный дизайн элементов, в общем салон ориентирован на то, чтобы не влиять на настроение пассажиров – не будоражит и не напрягает. Все разумеется идеально подогнано, крепко собрано, не бликует и не скрипит. Отдельный разговор пойдет о функциональности салона, который не в последнюю очередь формирует имидж автомобиля HONDA CR-V, как цельного продукта. Комбинация плоский пол без туннеля для кардана + селектор АКПП под рулем + «высокий потолок» дают интересный эффект – внутри автомобиля можно ходить пешком. Даже водителю ростом 190 см не составит труда на коротком светофоре сходить в багажник и вернуться за руль. В общем чтобы долго не рассказывать скажу так: вопрос о том, что салон маленький еще не разу не поднимался. О том, что сильно большой тоже. Эргономика рабочего места водителя тоже достаточная, есть вопросы только к блоку управления стеклоподъемниками, он расположен не на подлокотнике двери, а на фасаде передней панели, не подсвечивается, на ощупь найти нужную кнопку невозможно. Подрулевым селектором АКПП, несмотря на его необычность пользоваться удобно. Оранжевая подсветка приборов и органов управления не напрягает зрения даже во время продолжительного вождения автомобиля в темное время суток в городе или на трассе. Яркость подсветки приборов не регулируется, видимо считается что она хорошо подобрана, может это и так. Подрулевые переключатели дворники и свет – тут все немного по хондовски, пустить воду на лобовое стекло можно потянув ручку на себя, но дворники не включатся, для включения дворников ручку надо дополнительно потянуть вниз, с переключателем дальний-ближний тоже не все просто, для переключения режимов его надо не двигать «к себе – от себя», а каждый раз к себе. Почти 20 тысяч проехал, привыкнуть не могу никак. Органы управления климатической установкой заслуживают одобрения – три крупных вращающихся наглядных селектора, мне нравится. Хватает всяких кармашков и прочих нычек. Диапазон регулировок передних сидений позволяет удобно устроиться водителю произвольного роста и комплекции. Есть возможность регулировать наклон спинок заднего сиденья, оно разрезное, строго пополам, посередине два подлокотника. Я катался на CR-V в качестве заднего пассажира, ниче так, удобно. Трансформируется салон в следующих вариантах:
1. Задние сиденья складываются вперед, вровень с полом багажника – получаем возможность перевозить крупногабаритные вещи, а также спать, 2-3 человека при наличии матраса. На трансформацию требуется 3-5 минут.
2. Спинки задних сидений откидываются назад, задняя часть заднего сиденья приподнимается вверх, переднее сиденье отодвигается максимально вперед, подголовник снимается, спинка переднего сиденья откидывается назад – получаем два полноценных мягких спальных места, снятый с переднего сиденья подголовник кладем под голову и можно безмятежно спать. Я пробовал, ниче так. На трансформацию требуется 3-5 минут.
Система отопления, кондиционирования и вентиляции:
Климатическая установка в целом хорошая. Очень удобные, на мой взгляд, ручки регулировки, наглядные, читаемые. Неплохо работает система в положении FULL AUTO, когда задается только температура. Температурные режимы все с большим запасом, в –30 можно сделать в салоне жарко, даже при движении по трассе, в +30 можно добиться прохлады и на солнцепеке. Наличие салонного воздушного фильтра надежно избавляет от пыли в салоне, от забившегося радиатора отопителя или пораженного грибком испарителя кондиционера. Для того, чтобы все вот это, вот так вот хорошо работало, необходима регулярная замена салонного воздушного фильтра, примерно раз в 20000 км. Оно того стоит.
Двигатель:
В20В ниче так мотор. Двухвальник, неприхотливый, всеядный. В 1996 году выдавал легко 130 лошадиных сил, с конца 1998 выдавал и по 150. У меня в ПТС было написано 145. В принципе достаточно, даже и для динамичной манеры езды. Проблем с ним не было, ничего ниоткуда не текло, масло от замены до замены оставалось на месте. Заводился до –28 всегда сам, при –31 заводился сам, но надо было уговаривать, а так обычно хватало прогрева по 15 минут через каждые 3 часа. Прогревался быстро. Летом соответственно никакой тяги к перегреву не наблюдалось. При заявленной максималке в 160, немного поднапрягшись возил машину до отсечки в 180. Крутиться легко, но реально везти начинает после 3000. 92 бензин переваривает спокойно, немного пошумнее только работает чем на 96, ну и на 96 едет чуть попроще. А80 не пробовал, впрочем как и 98.
Расход по городу при динамичной манере, по другому не пробовал, замерял регулярно, по принципу – полный бак-обнулился, при следующей заправке количество бензина, которое влезло умножаем на 100 делим на проеденный между заправками путь:
Летом 13,5-15 литров на 100 км пути.
Зимой 15-16 литров на 100 км пути.
Зимой с ночными прогревами на стоянке до 19 литров на 100 км пути.
Зимой и летом на трассе, скорость 140-160 – 12 литров на 100 км пути.
Зимой и летом на трассе, скорость 100-120 – 9 литров на 100 км пути.
Регулировка клапанов, зажигания, замена всех фильтров, масел, в т.ч. и в АКПП и т.п., а равно и отключение кислородного датчика на расход никакого заметного влияния не оказывало.
Есть один момент, касающийся регулировки клапанов (при штатном угле опережения зажигания):
1. При регулировке клапанов в минимум регулировочно зазора - клапана перестают стучать даже на холодную, прогретый двигатель работает тихо, машина начинает заметно тупить, на оборотах до 3000-3500 вообще практичеки не едет, увеличивается расход топлива на 1-2 литра.
2. При регулировке клапанов в середину регулировочно зазора клапана посткивает на холодную.
3. И наконец самая интересная настройка - в максимум регулировочного диапазона. Клапана маленько постукивают даже на прогретом двигателе, зато машина хорошо и инетресно едет с низов.
Во всей этой истории про регулировку клапанов следует наверно сразу оговориться - скорее всего, это все справедливо для конкретного двигателя, на котором проводился данный эксперимент, вполне возможно, что для другого отдельно взятого мотора более подходящей будет иная настройка.
Подвеска:
Подвеска жесткая, два стабилизатора поперечной устойчивости. Мне такая нравится. Машина абсолютно не валкая и в поворотах и вообще, не клюет, не козлит, очень хондовская и очень сбитая подвеска. Многорычажка и спереди и сзади, никаких макферсонов, простые неубиваемые амортизаторы, про остальные плюсы многорычажной подвески писать не буду, добавлю только, что многорычажная подвеска подруливает, если автомобиль в повороте кренится. Заметно это становится только при скоростном прохождении поворотов на груженном автомобиле.
Хлопот особых элементы подвески в процессе эксплуатации не доставили, несмотря на жесткие условия эксплуатации. Все произведенные замены можно отнести скорее к профилактическим.
АКПП:
Самая уязвимая часть CR-V. Всем, кто еще только планирует приобрести автомобиль HONDA CR-V, настоятельно рекомендую особое внимание уделить проверке именно этого узла. В частности пробуксовкам при переключении передач, особенно это касается переключения с 2-й на 3-ю, и с 3-й на 4-ю. Неоднократно поднимался этот вопрос на форуме. У меня АКПП буксовала только на холодную, достаточно было проехать 3-4 км, эффект исчезал. Ремонтировать коробку я не стал, благо неисправность не прогрессировала. Полная замена масла АКПП на ATF Z1 ожидаемого результата не принесла. Если закрыть глаза на пробуксовку и на вполне осязаемые переключения передач на горячую, то коробка работала вполне нормально, при динамичном разгоне откручивала строго до красной зоны, при кик дауне, в зависимости от ситуации, отматывала одну или две передачи вниз, блокировка ГТ на трассе включалась, как и положено.
Трансмиссия:
REAL TIME 4WD – очень удачная формула для паркетника. Все время машина переднеприводная, передние провернулись – подключаются задние. Все хорошо, только управлять в заносе такой машиной надо как заднеприводной. В принципе, кроме как на песке особых вопросов к вдвости не было, да и на песке вывезла, только зарывалась сильнее, чем хотелось бы. Самые дорогие элементы трансмиссии – кардан, внутренние шрусы передней оси и задний редуктор. В кардане крестовины вроде как научились менять, важно только чтобы был негнутый, на внутренних шрусах пыльники лучше поменять и проинспектировать наличие смазки, в заднем редукторе необходимо регулярно менять спецжидкость, а также стараться не форсировать водные препятствия, дело в том, что при работе редуктор здорово дышит через сапун, и может наглотаться воды. Если это произошло – лучше срочно поменять спецжидкость. Проверить редуктор просто – на максимально вывернутом руле дать газу, при наличие железного чавкающего звука сзади – срочно заменить спецжидкость, не помоголо – тут уж извините.
Управление:
ЦРВ, как и большинство переднеприводных автомобилей при входе в поворот на избыточной скорости, или на скользком покрытии, обладает недостаточной поворочаваемостью, т.е. начинается снос передней оси, сделать поворачиваемость нейтральной, или даже избыточной можно добавлением газа. Вообще рулится машина очень интересно, остро, в заносе легко управляется газом и тормозом (недаром ЦРВ построена на платформе цивика), на трассе скорости до 170 ведет себя вполне прилично, после 170 начинает немного рыскать морда, скорее всего из-за специфичной аэродинамики паркетника. Ну и конечно машина намного чувствительней, чем седан к боковому ветру на трассе.
Колеса:
Диски родные для моделей до 1998 года 15", ширина 6", отверстия 4*114,3 , вылет 38-45 мм. Старше 1998 года все тоже самое, только отверстий не четыре, а пять, что хорошо. Многочисленные эксперименты с резиной показали, что лучше заводской размерности, а именно 205/70/15 ничего быть не может. Обратите особое внимание на рекомендованное давление для штатной размерности колес - 1,7, на груженной машине 1,8. Накачав привычные 2,0 рискуете получить сотрясение мозга. В процессе эксплуатации я ставил и 215/65/15 и 205/65/15, но повторюсь - лучше всего машина ехала и смотрелась на "родных" колесах. Может и не зря другие размености на шильдике в дверном проеме не указаны.

Подробнее о модельном ряде автомобилей марки HONDA CR-V, да и автомобилей вообще можно узнать тут:
http://www.autoagency.ru/
или тут:
http://www.japancar.ru/?code=auto&mode=catlvl00


Присовокуплю затраты на эксплуатацию, пока без комментариев. Эта ужасная цифра, там, внизу это без бензина и стоянки.

Как только купил:
Лампочка в стоп-сигнал 60
Масло NESTE 5W40 City Pro 1000
Фильтр маслянный M-FILTER 260
Замена прокладки "штанов" 300
Улучшение передних динамиков, добавление твиттеров 1100
Тиги рулевые 555, пара 1100
Замена тяг рулевых 300
Подушки стабилизатора 280
Сход-развал 450
Шарниры стабилизатора с заменой 1150
Резинки в дворники 80

Проездил пару месяцев и решил под зиму:
Колодки передние LUCAS 730
Замена колодок 150
Ремень ГРМ SUN 850
Замена ремня ГРМ 1200
Ролик ГРМ 500
Подшипник нятяжителя ремня кондиционера 200
Замена подшипника 100
Замена всех приводных ремней 700
Жидкость заднего редуктора с заменой 880
Инжектора помыть WUNSS 760
Фильтр топливный 1030
Мытиё заслонки 350
Очиститель для мытья заслонки 60
Смазка направляющих суппорта 200
Свечи 610
Прохождение техосмотра за 5 минут 1100
Страховка ОСАГО 3700
Колеса зимние BRIDGESTOUN BLIZZAK LM-18 12500
Переобувка унд балансировка 750
Дворники зимние 200
Бибикалки волговские 240

Доездили до весны и:
Масло NESTE 5W40 City Pro 1000
Фильтр маслянный M-FILTER 260
Масло ATF Z1 10литров 4500
Замена ATF 400
Летние колеса б/у япония BRIDGESTOUN 4100
Переобувка унд балансировка 750
Замена салонного фильтра 1100
Замена ограничителя открывания водительской двери 600
Диагностика двигателя SUN-MASTER 700
Замена направляющих одного из суппортов 450
Проточка тормозных дисков 1030
Передние тормозные колодки NISSIMBO 1200

Теперь снова под зиму:
Зимние колеса DUNLOP GRASPIK (поменялся на БРИДЖ) 0
Переобувка унд балансировка 750
Замена смазки в передних приводах 1200
Свечи 610
Замена задней подушки двигателя 2200
Замена заднего левого шарнира стабилизатора 600
Замена шаровой опоры 555 верхнего левого рычага 1000
Замена термостата 900
Прохождение техосмотра за 5 минут 1500

Итого на 26,11,2004 57740 рублей, что по нынешним временам в районе 2000$.
Из расчета на пробег 19000 эксплуатационные затраты составили примерно 0,1 доллара/километр.




Марка: HONDA CR-V
Цвет: черный металлик
Год выпуска: 1998 г.
Кузов: RD-1
Двигатель: B20B
Коробка: Автомат
Привод: 4wd, real time, DPS (dual pump system)
Комплектация: SMARTSCAPE
Пробег на одометре на момент покупки: 76000 (аукцион, оценка 4В)
Пробег на одометре на текущий момент: 98000
Сигнализация: Томагавк 950, обратная связь.

Основные отличия комплектации SMARTSCAPE (10,97-10,98) от L-PACKAGE (95-10,97):
1. Обязательное наличие подушек безопасности (в L-PACKAGE их как правило небыло).
2. Обязательное наличие ABS (в L-PACKAGE как правило нет).
3. Управление замком дверей с брелка.
4. Электронное (не тросиковое) управление АКПП (через датчик ПДЗ). Улучшенный алгоритм управления АКПП.
5. Тряпочные вставки в панели дверей.
6. "Развеселенная" подсветка спидометра.
7. Подлокотник водительского сидения.
8. Регулировка наклона водительского сидения.
9. Кожанная оплетка руля.
10. Окрашенные в цвет кузова бампера и молдинги.

Вобщем и целом SMARTSCAPE по отношению к L-PACKAGE выглядит как небольшой шаг вперед.

Пока закончу на этом...