Всем доброго времени суток.
Прошел еще год эксплуатации данного автомобиля, и я спешу поделиться впечатлениями с достопочтенешей публикой. Прошу прощения, но это не новый отзыв, а откорректированный и дополненный старый. Думаю, читать его гораздо удобнее, чем сравнивать с предыдущим. Ну а если кому интересно, вся моя прошлая писанина здесь:
Отзыв о Toyota RAV4
Отзыв о Toyota Carina ED
Отзыв о Toyota ist
Отзыв о Toyota Mark II
Отзыв о Toyota Harrier
Однако, каюсь. Со временем мнение по многим вопросам значительно изменилось. Кроме того появился новый опыт в ремонте и эксплуатации.
Теперь о машине. Рассуждать о том, что гремит и как козлит, слабовата движка и не велика проходимость, считаю бессмысленным. Нельзя ожидать от такой машины сочетание положительных черт Маджесты, Хариера и Крузака одновременно. За такие деньги - самое универсальное средство передвижения для городских и не очень условий. Однако, если не делать развал-схождение на все 4 колеса, менять стойки, когда они вытекли, резину, когда она совсем лысая, масло, когда она стало черным, не вложить ни копейки в шумо- и термоизоляцию, тогда можно без труда обнаружить любые минусы.
Машинку купил во Владике на Зеленке в апреле 2002 года за 6 500 мерзких зеленых бумажек (с учетом расходников про запас, 2-х комплектов резины на литье и замены масла в двигателе).
3-х дверка 95 года. Без подушек безопасности. Автомат. 4ВД Фултайм, на «L» срабатывает блокировка межосевого дифференциала. Движок 3S FE.
Расходники меняю так:
1. Воздушный фильтр - примерно раз в 50 тысяч, периодически продуваю его компрессором.
2. Топливный фильтр - раз в 50 тысяч.
3. Линки 10-20 тысяч. Иногда просто поджимаю в тисках, хватает еще на 5 тысяч. Хотя, бывают такие линки с пластмассовой втулкой в кольце, что 200 км не живут...
4. Картриджи стоек - 2 сезона.
5. Задние амортизаторы - 4 сезона.
6. Фильтр и масло - 10 000. Лью Мобил 1 -0W40 или 5W50, двигатель внутри как новый.
7. Масло в автомате обычно меняю судя по его состоянию, но поменял при замене раздатки (Тойота АТФ ТИП Т).
8. Масла в раздатке и заднем дифференциале - 60 000 км (на всякий случай поменял при замене раздатки, залил ЭССО).
9. Пыльники меняю по мере надобности, постоянно слежу за их состоянием (на приводах, стойках, шаровых, линках).
10. Аккумулятор. Поменял, отъездив 6 лет. Если верить наклейке, то всего прослужил он почти 10 лет. Фантастика да и только…
11. Тормоза. Тормозные шланги поменял сразу – старые были изрядно потрепанные. Колодки передние... менял много раз - то пищат, то скрипят, то вообще рвут диск... понял, что нельзя экономить на качестве, когда испортил диски. А так хватает на 30 000. Задние поменял после 60 000 км пробега - запищали. Заодно и тормозную жидкость сменили и немного промыли систему.
12. Резина. Бриджстоун липучка, 2 одинаковых комплекта на литье. Похуже - на лето, получше - на зиму. Брал контрактную с износом 10-15% при покупке машины. Прослужит еще тысяч 50.
13. Ремень ГРМ – 100 тысяч . Ролики – 1 комплект на 2 ремня ГРМ.
Любителям искать косяки в отзывах: примерно такой замены расходников придерживаюсь на всех своих машинах, а РАВ прошел с момента покупки пока 90 тысяч км.
Теперь о серьезном ремонте.
Когда только купил машину в 2002, сразу обратил внимание на звук, похожий на треск ШРУСа при правом повороте. Был он какой-то невнятный и тихий... Да и опыта ремонта и эксплуатации тогда почти не было - подумал, что трется колесо... Однако, через 3 года (!) решил конкретно погонять по пескам. Ставил целью понять, когда РАВчик застрянет в песке... Получилось, что практически никогда, если не трогаться на крутую горку. Но при езде по песку часто включал "L" на автомате - в этом режиме на моей машине блокируется межосевой дифференциал. После этого треск проявился сильнее, и, в конце концов, ездить стало невозможно. Слушали, щупали, смотрели... Не ШРУС... Не внутренний и не наружный... Разобрали раздатку (всю, кроме блока дифференциала, внутрь его не полезли) - как новая, износ не заметен, масло чистое, ни единой стружки... Собрали. Эффекта "ноль"... Тогда поставили контрактную от Карины ЕД 95 года - такая же точь-в-точь. Звук пропал.
Расковырять дифференциал и посмотреть, что там было руки не дошли, а РАВчик ездит уже 3 года без проблем. Предположительно, заблокировался и не разблокировался дифференциал, но причин такого свинского поведения японческой приблуды не выясняли.
Два года назад поменяли кольца - на спидометре было 180 000 – с момента покупки жрал масло - 1 литр на 10000 км. Видимо, кто-то из старых хозяев перегрел движок и маслосъемные кольца залегли. Остальные кольца можно было не менять, только маслосъемные. Хонинговка в целиндрах цела на всей поверхности зеркала. Заменил сразу шатунные вкладыши (износ заметен был визуально и звучек не хороший первую секунду при холодном пуске появлялся), и конечно же, все сальники. В том числе «соплю» (резинка под крышкой масляного насоса) и маслосъемные колпачки. С тех пор от заливки масла до 10 тысяч километров пробега уровень падает где-то на 1/3. На спидометре 216 000.
Кроме того за время эксплуатации:
1. Поменял обе шаровые (подходит от Селики) на контрактные.
2. Передние тормозные диски (новые) - сам виноват, экономил на колодках... Старые диски проточили, теперь лежат про запас.
3. Пыльник между рулевой колонкой и кузовом (был порван до меня).
4. Уплотнительную резинку под стекло на правой двери (была замята до меня).
5. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (поставил полиуретановые, за 2 года сохранились как новые).
6. Поставил фары от европейца. Выяснилось, что в них нет передних габаритов - в европейце они в бампере или вместо повторителей поворотов. Поставил противотуманки со светодиодами вместо габаритов. Кстати, вычитал где-то в отзывах такое решение.
7. Сразу после покупки поменял ремень ГРМ (оригинал), помпу и ролики (ТОЙО) – обводной завыл, натяжной то-же был на грани.
8. После первой зимы, когда на морозе убил стойки и амортизаторы, амортизаторы заменил на новые (Каяба). А вот передние стойки поставил контрактные разборные с новыми картриджами (Каяба).
8. Два года назад на лежачем полицейском лопнула передняя пружина, пришлось менять. Но в этом моя вина - на долю секунды не успел отпустить тормоз... Запасные пружины остались от контрактных стоек, которые брал в сборе.
9. Поменял наружную крестовину рулевого управления. Старая сильно пострадала от коррозии – даже руль с трудом крутился. Менял не в сборе с креплением, как идет в оригинале, а только саму крестовинку (400 рублей).
Немного о поведении машины на бездорожье.
Для начала - песок. Скажем так, описать словами – нереально, фото то-же ничего не дает. Немного лучше видео. Но это нужно видеть вживую. Если сказать коротко – машина просто едет! Едет всегда. Для примера при движении на подъем Хонда СРВ 2,0 95г. начинала зарываться уже при минимальном подъеме. Думаю, главную роль тут играет соотношение массы машины и площади колес. Забуксовать в песке не получается, если не трогаться на крутой склон. Если ехать на хорошей скорости, разница между песком и другим грунтом почти незаметна. Смотрите фото - песок сухой и сыпучий, глубина его не менее метра. По тяжелому песку (когда сверху 5—6 см. мокрый, а ниже сухой) машина идет чуть тяжелее, но так-же уверенно. По песчано-ледяной каше ездить приходилось немного, изучать ее глубину желания не возникало, но и в этом случае машина не подвела. Конечно, не хватает мощности движка и по оврагам особо не порысачишь, но чувство уверенности не покидает ни на минуту.
Примерно те-же ощущения при езде по снегу. Но снег более коварен и уверенности поменьше.
А вот на мокром укатанном черноземе машина как корова на льду. В более серьезную грязь, типа болота или колеи от Урала в глине, лезть не пытался, ведь это РАВ паркетник, а не Крузак охотник.
На морозе.
Салон утеплял и шумоизолировал в 2002 году (6-7 тыс.р.). С тех пор претензий нет. Тихо. Тепло. Приходилось ездить при -45, но это из теплого гаража - без остановок 250 км – остановка 10 минут – 250 км - снова в гараж. При скорости 90 км/час в салоне +25, с увеличением или снижением скорости становится прохладнее. Видимо, при такой внешней температуре (ниже -40) это оптимальная скорость. Ходовка не становится деревянной, температура двигателя не падает. Если же машина постоит на морозе -35 градусов хотя бы час, даже с заведенным двигателем, при движении появляется завывание где-то в редукторе. Само собой, стойки становятся деревянными и начинают скрипеть все резинки в ходовке. Сколько времени придется потратить, что бы «разъездить» машину после такой заморозки, не эксперементировал – до гаража езды было максимум 10 минут.
Итог.
Машина прошла за 7 лет 10 тысяч км по дорогам Приморья, средней полосы и Сибири, плюс 80 тысяч км в условиях Крайнего Севера. Эксплуатировалась при температуре до -45 градусов, по пескам, ручьям, болотам и оврагам, при любой погоде и максимальных нагрузках зимой и летом... Так что судить о том, что много затрачено на ремонт я бы не стал. Да и реальный пробег, думаю не 220 тысяч а все 320...
Для примера, новая "Нива" "умерла" через 7 тысяч - рассыпалась коробка... Если взять совокупные затраты на ремонт РАВа, то при подходе с умом, выходит на порядок дешевле, чем ремонт Нивы. А вообще, машина проста как велосипед, запчастей море, ремонт легкий и быстрый. Решил никогда ее не продавать - пусть будет на всякий случай. И жене она очень понравилось.
И еще. Многое можно было бы не менять, а ездить и ездить… пока в самый не подходящий момент то-то загудит, что-то затрещит или просто машина встанет… например:
1. Помпу при замене ремня ГРМ заменил на всякий случай.
2. Стойки я меняю тогда, когда машина начинает неуверенно входить в поворот 90 градусов на скорости 40, а не тогда, когда они потекут.
3. Расход масла до замены колец был 1 литр на 10 000 км. Расход терпимый и многие ездят от замены до замены без ремонта. А если лить минералку, то и расход масла поменьше будет и дешевле обойдется. Но я привык ездить на исправной машине.
4. Тормозные диски можно было проточить и ездить дальше. Но новые были в наличии, а ждать, пока проточат старые, не хотелось. Да и после проточки нет 100% гарантии, что они не будут бить.
5. Повернутые влево лампочки в родных передних фарах решили проблему ближнего света с первых дней эксплуатации, но новые фары светят лучше.
6. Если бы я изначально знал, что это за звук, похожий на треск ШРУСа, то искал бы другую машину, либо не включал "L" при езде по песку... или вообще в песок не лез.
Не так давно видел по ящику программу о подержанном РАВ-4 в этом кузове, типа, что придется поменять и за какие деньги при таком возрасте машины. Полная чушь. Даже если и ремонтировать РАВ, которому 13 лет, оригинальными запчастями, то уж ни как ни у официального дилера, где замена колодок соизмерима со стоимостью машины…
Учитесь на моих ошибках...
Александр.
Мои машины.
/ВАЗ 2107, 1,5, 91г.
/ВАЗ 21093, 1,5, 95г.
/Калдина 191, 2,0, 94г.
/Марк 2 90, 2,0, 95г.
/Рав-4 10, 2,0, 95г.
/Лит Айс, грузовик 2,0 дизель, механика, 93 г.
/Нива 1,6 89 г.
/Королла 1,3, универсал механика, 89г, левый руль - переставлен справа.
/Камри, 2,2, 95г.
/Карина ЕД 2,0, 94г.
/Карина 1,6, 89г.
/Королла, 1,5, 97г
/Цинос 44, 1,5, 92 г,
/ИСТ 61, 1,5, 2004г.
/Хариер MCU36, 3,0, 4ВД, АИРС, 2004 г
И на чем ездил хотя бы 1000 км:
/Запорожец ушастый очень давно
/АУДИ 100 2,3 литра механика 84 года давно
/Рено ТВИНГО 1,0 механика новый, 96г.
/Сеат Кордоба 2,0, диз. Новый, 96г.
/Опель кадет, механика, 89г.
/ВАЗ 2105, 1,3, 91г.
/Карина 1,8, автомат, 92г.
/Газель грузовая новая, 1996г.
/Ниссан Ванет Ларго диз. 2,0, 4ВД, мех. 86г.
/ММС РВР, 2,0, дизель, автомат, 4 ВД, 94г.
/Лит Айс 2,2, диз. Автомат, 4 ВД, 95г.
/Виста 2,0, автомат, 4ВД, 95г.
/ММС Делика, дизель, автомат, 4 ВД, 89 г .
/Субару Легаси 1,8 литра, механика, 91 г.
/Функарго, 1,3, автомат, 2002г.
/Королла 1,6, универсал, автомат, 96г.
/Камри 3,0, автомат, 06г., новая, левый руль.
/Авенсис 1,6, механика, 98г.
/ВАЗ 2110 новый, 2000 г
/Прадо 3,0, 1KZ, автомат, 98г.
/Камри 2,0, 4ВД, автомат, 94г.,
/Ниссан Санни 1,3, автомат, 95г.
/Платц 1,5, , автомат, 99г.
/Королла 1,3, мех. 84г.
/Лексус IS250, автомат, 2007г.
/Платц 1,3 литра, автомат, 2000г.
/ММС Кольт 1,3, автомат, 2004г.
/ВИТС 1,0, автомат, 2007г.
/ВИТС 1,3, автомат, 2007г.
/ФИТ 1,3, вариатор, 2004г.