Субару Легаси Ланкастер 2001 — отзыв владельца

Здравствуйте дорогие читатели моего отзыва.
Несколько месяцев меня не оставляла пороноя написать отзыв о Ланкастере, даже муза посещала но, приходилась откладывать на потом т.к. я не хотел писать, то есть, описывать мои эмоции о данном авто, а хотел по большей часть адресовать мой отзыв людям, которые, уже приобрели данный автомобиль или вот-вот купят, и с чем они могут столкнуться при его эксплуатации и как выходить с данных ситуаций с минимальным финансовым уроном и сохраняя нервы.
Так сказать, мой отзыв не отзыв, а аннотация по эксплуатации данного автомобиля!
Возможно, я бы и еще тянул резину с отзывом но, болея с похмелья, не знал чем заняться, чтобы как-то не обращать на похмельное состояние, вот и решил занять себя! Главное начать, а там в течении нескольких дней допишу, дополню, переправлю.
Ланкастером владею два года, до этого был Легаси б4 2002г. 137 лошадей, продал, потом приобрел Легаси уневерсал 2004г. 180 лошадей, продал по причине того, что нужны были деньги но, так бы не продавал т.к. Легаська была на самом деле очень хорошая по состоянию и виду и инженерными доработками которых не доставало в предыдущих кузовах. И купил я себе большой геморрой под названием Ланкастер! Нет-нет не подумайте, что я начну хулить модель, данная модель очень хорошая и живучая, я знал что беру, у моего старшего брата было три Ланкастера. Просто я изначально искал Ланкастер в коже, с подогревом сидений зеркал и дворников и три литра. На тот момент, когда я искал в такой комплектации, был только с 2.5 двигателем, трешек почти не было по области, и были они с завышенными ценами. А машина мне нужна была срочно. И принял я решение взять именно этого, на котором сейчас езжу, не смотря на то, что в автомобиль не вкладывались и он «стоял почти на коленях». По видимому, последний хозяин поменял только ГРМ и стойки в круг, стойки Бильштайн.
Начну с ходовой части. То, что пишут у Ланкастера крепкая ходовка, это истинная правда, но и у неё есть свои секреты! У моего Ланка, салейнтблоки задней подвески стояли еще с Японии, все потрескались, задеревенели но, еще не порвались! Было принято решение поменять их все. Покупал все оригинальные, кроме, так сказать «в косточке» это рычаг, где стоят два одинаковых сайлентблока, эта мера не без основательная! В данном рычаге чаще всего выходят из строя сайленблоки. По этому, совет первый, китайские не покупайте т.к. живут около года, цена одного китайского рычага около 1000р. оригинального около 2000р. Я поставил полиуретан т.к. многие пишут, что в данном рычаге дольше всего живёт именно полиуретан. На Легаси б4 я ставил в косточки полиуретан но, недалеко от продажи и поэтому не оценил их. Брат ставил, и ездил очень долго и много, и всё было отлично! По деньгам; отдал 8000р. за сайлентблоки, 8000р. взяли с меня за работу.
В передней ходовой части сайленты живут тоже долго, но нужно знать всем, что большой гелиевый сайлент, если вышел из строя то, менять нужно на оригинал! Китайский быстро рвется хотя стоит 1000р. Полиуретановый тоже не ставьте т.к. машина становится очень жесткая и полиуретановый сайлент начинает жутко скрипеть, что ездить будет не возможно-стыдно! Данный полиуретановый сайлент был проверен братом и товарищем. Видимо это из-за того, что у данного сайлентблока большой радиус работы и полиуретан с данной задачей не справляется! Оригинальный будет стоить около 2500р. за шт. но, его хватает на очень-очень долго, то есть, я повторюсь, ходовая часть у Ланка очень крепкая!
Дальше про стойки и пружины; Многие хотят сделать из Ланка джип, многие в отзывах пишут про его проходимость и хвалятся как они там-то и там-то насиловали Ланкастер, причём не по нужде, а из-за простого любопытства, моё мнение таково, да, проходимость у Ланка хорошая и днище без всяких криминально торчащих деталей, что можно оторвать или сильно загнуть, но ведь эта машина не для такой эксплуатации! Для этого есть Сурфы, Теранчики и т.д. Так вот, отвлёкся, как поднять Ланкастер не испортив его. Мой брат потратил много денег и времени, чтобы найти компромисс во всем! Спереди ни чего мудрить не нужно, нужно только поставить синие пружины от турбового Форестера, кузов кажется SF, на зад нужно поставить синие от Ланкастера, только будьте внимательны! Т.к. многие продавцы не знают, что у Ланка задние стойки бывают самовыравнивающие и простые, и часто продавцы дают пружину от простой стойки, а разница в том, что у самовыравнивающей стойки пружина другая, к верху сильно заужена. Владельцу нужно посмотреть какая стойка стоит у его авто. У меня стояли простые стойки с простыми пружинами, и с резиновой проставкой под пружины. Я принял решение купить самовыравнивающие, и купил контрактные за 6000р. пара (познакомился с человеком, который возит с Владивостока контрактные запчасти только на Субару). Новые стоили бы 12000р. штука. Но, это не всё, из-за крепких передних пружин, перед поднимется сильнее не смотря на то, что взад тоже ставятся усиленные пружины и ясно дело будет не красиво. Нужно купить под задние чашки полиуретановые проставки высотой 2см.,(заказать можно на сайте) выше 2-ух см. мне на СТО «Субару Клуб» порекомендовали не ставить из-за того, что угол работы ШРУСов и других деталей сильно меняется в худшую сторону. Я у них поднимал Легаську 2004г. Они под чашки ставили 5см. высотой дюрале-алюминевые проставки но, помимо них, они разбирали всю ходовку, и под все рычаги и подрамники ставили тоже проставки дюрале-алюминевые, и только после этого машина стала выше Оутбэка! немножко, причем без каково либо риска для автомобиля. По этому, больше двух см. высотой не рекомендую, к тому же передние пружины в скором будущем немного просядут и все будет отлично, единственное не удобство, нужно будет потерпеть пока пружины не просядут малость, стойки будут выстреливать, если проезжать лежачие полицейские на средней скорости.
Так же, не ставьте из полиуретана втулки стабилизатора т.к. тоже скрепят. Лучше оригинала еще не придумали!
Дальше расскажу про устранение пенка под зад при пробуксовке передних колёс на скользком покрытии т.к. автомобиль не новый и такие поломки имеют место быть. Если, такая проблема возникла то, это означает, что у вас не исправно работает саленойд заднего моста. Объясню по подробнее. У Ланка распределение меж осевое такое, перед гребут 70%, задние 30% при пробуксовке начинает работать 50/50, (на механике там вроде по другому). Саленойд отвечает за плавное подключение, если он не исправен, то и получается пинок под зад, лечится просто, нужно купить то что я перечислил ниже.
31942-AA103 Соленоид "С" АКПП
31952-AA060 Пластина-прокладка соленоида "С"
33284-AA001 Сальник соленоида "С"
31337-AA191 Прокладка задней части АКПП
80673-5210 Сальник хвостовика АКПП
Всё стоит не дорого кроме самого саленойда, его цена примерно около 3-4 тысяч.
Ниже описание его замены.
Снимается передняя часть выпуска, сливаешь масло с коробки, снимаешь кардан. Откручиваешь заднюю подушку от кузова и коробки, потом откручиваешь болты на 12 по кругу задней части акпп. С помощью молотка постукивая снимаешь заднюю часть акпп, только осторожно, не повреди плоскости соединения с коробкой, может потом прокладка течь. В снятой части увидишь пакет фрикционных дисков(кольца такие), снимаешь стопорное кольцо отверткой и вытаскиваешь эти фрикционные кольца, в самом низу будет толстое металлическое кольцо, его оставляешь. Ставишь новые фрикционы с новым верхним кольцом, защелкиваешь стопорным кольцом. Меряешь зазор щупом между верхним кольцом и фрикционами. Если входит в пределы 0,35-0,65мм, дело в шляпе (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Теперь на самой коробке при снятой задней части видим соленоид, к нему проводок один идет. Откручиваем целиком сборку соленоида, отсоединяем провод, меняем сборку соленоида и металлическую прокладку под ним, меняем резиновое колечко, которое стоит сверху на этой сборке. Все, собираем обратно с новой прокладкой задней части акпп. Заливаем жижу в коробку через щуп проверки уровня. Чуть не забыл, перед тем как в коробку жижу заливать, вытащить сальник из той части, куда кардан вставляется в коробку, и запрессовать новый, используя старый сальник в качестве оправки.
Про АКПП ни чего сказать не могу т.к. ломаются они редко, говорят, что если при переключении передач началось дерганье, то это выходят из строя фрикционы, то есть, зазор между ними, нужно менять, про это я случайно нашел на форуме описание, оно ниже.
Комплекты фрикционов отличаются толщиной прижимных колец, с помощью них выбирается зазор в пакете фрикционов. Оптимальный вроде как не больше 0,65мм. Я себе заказал 31523-AA420, зазор получился 0,6мм.
31523-AA410 Комплект фрикциов(3.3)
31523-AA420 Комплект фрикционов(3.7)
31523-AA430 Комплект фрикционов(4.1)
31523-AA440 Комплект фрикционов(4.5)
Единственное, что мне очень хочется донести до читателей незнающих, а не знающих много! Что буксировать другое авто, очень желательно, только на первой скорости! Иначе, можно попасть на ремонт АКПП!
Ну а теперь наверно расскажу про двигатель, сердце автомобиля!
Многие, наверное, знают про перегрев 2.5 двигателей. Я как раз и купил такой. Кто не знает, объясняю, данный двигатель имеет свойство перегреваться при стандартных поломках, например как плохая работа помпы или термостата или вентилятора! Ну или по банальной причине не хватки антифриза! Такие недуги бывают у любой марки но, у данного двигателя ведёт головку блока и оттуда начинает капать масло, причём у меня капало прилично и самое интересное, что во многих случаях коксуется радиатор печки, и попросту не греет! В моём случае я так и не понял, почему подогрелся двигатель, хотя примерно догадываюсь, это должен знать каждый и по возможности не делать таких вещей. А именно, не добавлять в антифриз антитечь! Почему и зачем его добавляют. Причины разные, одним словом люди хотят чудо и верят в него, да, иногда помогает но, не забывайте, что антитечь, также залепит и то, что не нужно! Видимо до меня это сделал бывший хозяин, наверное, хотел устранить две течи, одна была в пластмассе радиатора, радиаторы слабоваты на Ланкастерах, а вторая была сверху на двигателе, там есть стык между двигателем и сверху четыре металлических патрубка или коллектора, на фото ниже разберётесь, там прохудились прокладки и оттуда давил антифриз. И возможно, это и повлияло на перегрев двигателя, когда он добавил антитечь, она могла забить протоки или уменьшить их и двигатель стал плохо отдавать тепло, данному двигателю много не надо, вы это даже не увидите на датчике давления (температура антифриза).
Также даю совет, не забудьте про него! Если вам придется по каким либо причинам снимать радиатор, то знайте, что на радиаторе не надежны патрубки на которые одеваются резиновые патрубки, по этому с радиатора не скидывайте патрубки входящий и выходящий, а лучше скиньте их со второго конца на двигателе и снимайте радиатор вместе с резиновыми патрубками, почему? да потому, что эти пластиковые патрубки часто раскалываются и придется покупать радиатор, а это не менее 55000р. По этому, не трогайте хомуты на радиаторе!
Так вот, устранить беду с поведенной головкой крышки цилиндров можно, покупается зразу две прокладки на левую и правую и шлифуется поведеная, прокладки оказались дорогие 2500р. за штуку. За шлифовку взяли с меня 10000р. Многие говорят, что если делаешь данную работу то, лучше бы сразу поменять и кольца, маслосъемные колпачки и притереть клапана, но за все запчасти у вас уйдет сумма денег равная контрактному двигателю с Японии!
Также смотрите и вовремя меняйте ремень ГРМ т.к. при его обрыве загибает клапана и выходит трата описываемая выше. Говорят что на двигателях, где один распредвал, не гнет клапана.
Многих интересует вопрос, а что с печкой то! Так и ездил в холодной машине? Нет товарищи! Я нашел на форуме как вылечить данный недуг. Берется ведро металлическое, кипятильник, антинакипин и помпа моторчик дополнительной печки в Газелях. В ведро наливаешь воду, туда антинакипин и кипятильник. Всё это кипит и через помпу прогоняешь печку с одной стороны потом в другую сторону минут 40. Потом выливаешь воду и заливаешь воду с содой! И тоже самое. Печка стала дуть как раньше но! Большое но! Оказывается печка у Ланка состоит из радиатора и двух патрубков, которые, крепятся к радиатору печки обжимками и на патрубках резинки, которые, разъело и течь пошла в салон! Если будет у вас такая проблема то, нужно просто покупать контрактный радиатор и менять, цена 1000р., единственное, чтобы его поменять нужно либо руки золотые т.к. придется разобрать всю машину, торпеду, кучу проводов снять с клейми т.д., вы даже не представляете какой этот геморрой! Ниже есть фото радиатора! Если будете заказывать радиатор печки то, почему-то на Дроме и на других сайтах пробивается радиатор от Форестера но, он не подходит, почему такая ошибка на сайтах, не знаю, мне первый радиатор так и пришел от Форестера!
Ну, наверное, вы хотите узнать про датчики двигателя!?
Я купил авто с очень умотоным двигателем! Хоть на спидометре и было 230000 но, по общему виду машины и двигателю, было видно, что машина повидала многое! Цифры скорей всего были скручены. Жрала она на тот момент почти 40 литров на сотню! Коптила и воняла!
Пришлось заменить четыре сальника распредвалов, и сальник на коленвале. Также пришлось заменить два датчика газораспределения работы клапанов, на Тоётах они называются VVT-I но, на Субарях они называются по другому, цена каждого 4000р., старые датчики от времени заклинило. Также, был не исправен датчик детонации, был куплен в Иркутске. Датчик Лямнда Зонд (обогощеная смесь) и МАФ (расход воздуха). Про последних двух датчиков я бы хотел вам написать подробнее. Лямнда оказалась не дешевая, почти пять тысяч, если память не изменяет. Но, при её установки выяснилось, что она не работает, это подтвердилась включением компьютера для показа ошибок и всего другого, показывала, что датчик как бы работает но, не дает показаний. При скрупулёзном исследовании Дромовских форумов, выяснилось, что проблема заключалась в следующем; Лямнда Субаровская имеет три провода, два на подогрев один на сигнал (отправка информации) и сам корпус датчика, это масса. На форуме объяснили, что часто отгнивает на двигателе масса и датчик перестает работать! Также там один очень хороший человек посоветовал поставить Бошевский датчик, который, идет для ВАЗов, данный датчик имеет четыре провода и четвертый провод, это отдельная масса!  К тому же данный датчик стоил в три раза дешевле Субаровского! Также, тот человек дал маркировку ВАЗовского МАФа, который, также хорошо работает на Ланкастере, без каких либо ошибок и излишнего расхода топлива! Данные датчики были куплены, установлены, и работают без нареканий. А оригинальный Лямнда лежит дома. Маркировки датчиков не сохранил.
Ремень ГРМ был в порядке. Также хочу акцентировать  читателя на то, что многие жалуются на громкую работу двигателя, это лечится заменой подшипников ГРМ, их там пять. Но порой хватает заменить два подшипника на генераторе! Также если вы скинете ремень с кондиционера то, тоже ощутите намного тише работу двигателя! Т.к. у меня не заправлен кондиционер, я скинул с него ремень. Также знайте, что бензонасос тоже подходит Бошевский для ВАЗов, там только нужно будет поменять штекер, или даже не надо, точно не помню!
Также мне пришлось заменить свечи и свечные провода! Провода стоили по 1000р. шт. Свечи поставил платиновые по простой причине, чтобы туда меньше лазить! Опять же и здесь есть подводные камни! Свечи менял на СТО «Фильтр» после замены, машина стала троить. Поехал я к электрикам, там выяснилось, что одну свечу мне не докрутили, вторую при установке роняли и тем самым расколов ей керамическую изоляцию, и через эту трещину пробивались газы! Электрики мне сказали, что если бы я затянул со временем, и ездил бы подольше то, испортил бы свечные провода т.к. при их покрытии копотью, они начинают «прошивать» или пробивать.
При замене всего-всего, расход получился такой: По трассе без обгона «педали в пол» получалась 8,4л. Если почти всегда по городу то 11л. в феврале!
Многие выскажут свое мнение, что не может быть! Это их право, я их не осуждаю. Я только добавлю маленькую свою историю! Как то раз, мне пришлось ехать в Иркутск на авторазборку покупать болты эксцентрики, тогда у меня была Легаси б4. Поехал я с девушкой на Хонде Цивик. Девушка в Иркутске ездить боялась, и пришлось за руль садиться мне. При выезде со второстепенной дороги на главную, я по привычке полного привода нажал педаль в пол, а машина не едет, и как-то странно толи свистит, толи это какой-то скрежет, я испуганно спрашиваю у хозяйки авто, что это? А она мне так удивленно, как будто об этом все знают, «так это же колёса шлифуют!» О! и точно, тут я себя поймал на мысли, что я сильно привык к полному приводу, и не замечал, когда быстро стартовал, что у моего авто хорошая сцепка с дорогой, и я попросту забыл про звук шлифовки колёс!!! А мораль такова! При старте с места, машина теряет также много бензина, как и при уже слишком большой скорости (за 140), и многие владельцы полного привода, не сдержанны будучи прокруткой (шлифовкой) колес как это бывает при переднем или заднем приводе, попросту дают больше нагрузку на двигатель и тем самым получают излишний расход топлива! А в городских условиях, да ещё и если это большой город, со светофорами и пробками то, прикиньте сами! Поняв это, я стал стараться плавно стартовать на своих полноприводных машинах и ощутил, ощутимую экономию по бензину!
То есть да, я не гонщик, то есть малость был им, может и остался бы, если бы мне даром доставались машины и запчасти! Кто не любит быстрой езды на комфортной машине!
Вывод по двигателю: Если у вас двигатель в состоянии как у меня то, не тратьте деньги и нервы, а попросту постарайтесь купить контрактный, будет дешевле!
Многих, по отзывам и форумам волнует оптика.
Первое что волнует, это плохое освещение противотуманок. Тут надо знать, что хоть и противотуманки качественные но, от ксенона могут расплавяться! Случаи были! Единственное решение есть, забудьте про них, это одна сторона медали, вторая, я заходил в магазин и консультировался с продавцом, он посоветовал купить лампочки, цена у них 1700р. пара, горят они очень ярко, как галоген или ксенон и цвет похож, но мощность употребляют как стандартная, то есть безопасно для оптики.
Так же, многие пишут о бесполезности решеток на противотуманках, не верьте и не снимайте! Спасают реально! А без них бьют противотуманки чаще!
Светодиодные лампочки не ставьте т.к. ставил, вообще не светят, их видно что они включены только в темноте!
Про основную оптику:
У моего Ланка оптика до рестайлинговая, в общем-то, светят они нормально, я нет про это хотел написать. Многие задаются вопросом, что делать, если помутнели фары? Мутнеет не само стекло, а покрытие, то есть лак. Снять его можно УШМ на не большой скорости со шлифовальной пастой купленной в магазине, где продают косметику для авто (краски, лаки, пасты и т.д.). Какой нужен лак, не знаю но, один человек в интернете посоветовал 2ух компонентный самовыравнивающийся лак от Restor Fx.
Хоть и писать надоело но, всё таки опишу еще одну проблемку, которая встречается редко, но встречается! У Ланка есть электронное управление печкой, оно реально управление, а не только управление вами и кнопкой AUTO. Объясняю. В салоне авто есть датчик «температуры в салоне», где он находится, чуть позже расскажу. Работает он не только в режиме AUTO, но и в штатном режиме. То есть, если у вас с вечера машина стаяла на улице и на улице -25 то, не нужно выставлять на печке +32 градуса, чтобы салон быстрее прогрелся, нужно всего лишь выставить ту температуру, которая для вас комфортная, я например, выставил +22. Принцип работы печки такой; она сама откроет печку (заслонку) на максимум, не смотря на то, что выставлено +22 т.к. ей в короткие сроки нужно нагреть автомобиль до этой температуры, за этим смотрит датчик температуры в салоне! Как только датчик определит, что температура достигнута до +22, компьютер печки сам начнет регулировать заслонкой в печке, контролируя и держа температуру заданную вами!
Бывает, что датчик температуры в салоне выходит из строя или не подключен то, вы поймете сразу, признаки такие: При выставлении температуры на 18, компьютер полностью откроет холодный воздух но, при выставлении 18,5 и выше то, компьютер выставит жару на максимум!
Также есть способ проверки датчиков в салоне через компьютер управление печкой.
Процедура самодиагностики:
а) Выключить зажигание
б) Нажав и удерживая кнопку AUTO и кнопку рециркуляции, включите зажигание
в) Все индикаторы должны мигнуть четыре раза, что подтверждает включение режима самодиагностики.
После включения режима самодиагностики и проверки индикаторов система автоматически перейдет в режим проверки датчиков и потенциометров.
Если какой-либо датчик неиспрвен, на дисплее будут высвечиваться коды неисправностей. Если все элементы исправны, высвечивается код "20".

20 - норма (нет неисправностей)
21 - обрыв датчика температуры в салоне
-21 - замыкание датчика температуры в салоне
22 - обрыв датчика температуры окружающего воздуха
-22 - замыкание датчика температуры окружающего воздуха
23 - обрыв датчика температуры в испарителе
-23 - замыкание датчика температуры в испарителе
24 - неисправность или отсутствие связи с датчиком температуры охлаждающей жидкоси (для моделей с 2004 г.)
25 - обрыв датчика солнечного света
-25 - замыкание датчика солнечного света.
26 - несправность привода заслонки смешивания потоков (Full cool)
27 - несправность привода заслонки смешивания потоков (Full hot)
28 - неисправность привода заслонки направления обдува (Full vent)
29 - неисправность привода заслонки направления обдува (Full def)

Может кому пригодится.
Проверка электроприводов заслонок, вентилятора отопителя и электромагнитной муфты компрессора кондиционера:
1. После завершения проверки датчиков (то, что описано выше) переведите систему в режим проверки приводов, нажав выключатель "DEF" (кнопка обдува лобового, слева от обогрева зеркал и заднего стекла).
2. Последовательно нажимая кнопку "DEF", проверьте соответствие номера режима на дисплее работе системы вентиляции и кондиционирования по таблице:

Номер Забор Режим Регулятор Скорость Компрессор
режима воздуха обдува температуры вентилятора кондиционера

31 FRESH VENT FULL COOL LO OFF
32 RECIRC VENT FULL COOL LO ON
33 RECIRC VENT FULL COOL ML ON
34 FRESH B/L 50 % ML ON
35 FRESH HEAT 50 % ML ON
36 FRESH HEAT FULL HOT MH ON
37 FRESH D/H FULL HOT MH ON
38 FRESH DEF FULL HOT HI ON

Многие до сих пор не знают, что когда включаешь фары или просто габариты, то темнеет дисплей регулировки печкой и это доставляет неудобства в светлое время суток, а это устраняется просто; Нужно нажать и удерживать кнопку OFF и дисплей загорается ярко, как при выключенных габаритах.
Теперь про датчик температуры в салоне.
У меня блок управления был со сломанной кнопкой  OFF и печка не выключалась. Пришлось заменить на контрактный блок. А блоки, оказывается, бывают разные, со встроенным в блок датчиком температуры воздуха и, с отдельным внешним. Так, я по не знанию заказал с внешним датчиком, и у меня стала печка работать либо на максимум холодно, либо на максимум жарко. Как определить, какой у вас блок, с внешним датчиком или в блоке. С внутренним датчиком у вас будет решётка кругленькая под кнопкой AUTO и  OFF справа. Там за решеточкой есть этот датчик кругленький черный как большая спичечная головка. А пришёл мне блок управление с внешним такой был на Легаси б4, решетки нет, датчик отдельным проводом выносится под руль кажется. Причём, пришел мне без этого датчика. Я исправил ситуацию так; отпаял датчик от старого блока, вскрыв блок, и припаял к проводу, который должен был выходить на внешний датчик, предварительно нарастив подлиней провод, чтобы легко можно было его протянуть под руль, чтобы ловил среднюю температуру в салоне.  Фото будут ниже отзыва, там все видно и понятно!
Дальше, думаю, нужно маленько написать про рулевую рейку.
Многие пишут, что это слабое место на Ланкастерах. Возможно, что это и правда, но у брата ни на одном Ланке из трех проблем не было. У меня я так и не понял. Почему? сейчас опишу и заодно опишу, как нужно выбирать рейку, а то могут подсунуть другую!
В передней подвеске у меня что-то брякало, что именно я не знал, хорошо это проявлялось по гравийке или очень медленно по ровным перекатным кочкам. В одном СТО подданкратив и потрясся ходовку, и что-то там отгибая монтажкой, наверное проверял сайлентблоки,  меня заверили, что все в порядке, что скорей всего это рулевая рейка. При замене на контрактную рейку в другом СТО, я попросил, чтобы проверили передние сайлентблоки, на что мастер заверив меня, сказал, всё гуд! Поездив неделю я слышал этот же стук-бряканье но уже не такой постоянный, видимо старая рейка тоже брякала и её бряканье ушло. Так вот, помните я описывал, как я менял пружины, увеличивая клиренс? Менял я в третьем СТО, где попросил посмотреть переднюю подвеску и найти, что там брякает почти два года!!! На что мне эти мудаки тоже сказали, что всё гуд! И только когда я поехал делать развал-схождение в четвертое СТО, мне мастер сказал, что делать его не будет т.к. у меня порван сайлентблок передний. То есть их два, гелиевый большой и маленький. Вот маленький и был порван, и из-за него, всё это время было бряканье! Но кто они после этого?!
А сама рейка на Ланкастере специфична т.к. имеет на рейке дополнительный поршенёк, на фото ниже увидите. И если вам будут клясться и божиться что подойдет от Импрезы, а она очень сильно схожа или ещё от чего ни будь другого, то не поддавайтесь на уговоры! Первую рейку мне так и в парили от Импрезы!
Также многие до сих пор, не знают, есть ли у Ланкастера салонный фильтр и где он стоит и типа, нахрен он вообще зимой нужен.
Первое: Фильтр есть!
Второе: Стоит он за бардачком. Бардачок нужно будет снять, открутив примерно 7-8 шурупов и немного поматерившись! (поймёте потом). Там дальше все будет ясно. На следующем поколении Легасей, менять фильтр просто песня! Сам фильтр можно спокойно купить в магазине показав вот этот номер запчасти; AC-901E, 72880AE000, 72880AE020. Но знайте, оригинальный не купите, я его видел, такой нигде не продается и если продается то, стоит дорого. Нужно брать обычный китайский или корейский. И тут будьте внимательны! Не берите фильтр, где по двум боковинам приклеена уплотнительная полоска, типа для плотности посадки, сделанная из плотного даже не знаю как описать, сентипона что ли. Покупайте, где с двух сторон наклеена губка, тогда фильтр встанет в рамку хорошо и плотно!
Третье: Кто говорит, что зимой без него стекла не потеют и теплее и дует лучше. После зимы, когда меняю фильтр, я ужасаюсь, какой он грязный! На нем не только много писка и пыли, но и много копоти от дизельных машин! А про запотевание и то, что типа лучше дует без фильтра, я на такие фразы даже писать не буду, скажу только одно, меняйте вовремя фильтр, а всё другое от лукавого! И не забывайте, что вся эта грязь не задерживающая фильтром, ляжет на ваших воздухазаборниках, на испарителе кондиционера, в салоне, и в ваших легких!!!
Что я улучшил в Ланке: Поставил в двигатель подогреватель DEFA, уже на второй авто ставлю, классная вещь, до этого ставил ВАЗовский 1,5 киловатта на другие авто. Поменял в салоне подсветку на светодиодные лампочки, теперь в салоне светло! В ноги, то есть в двери, тоже поставил светодиодные, очень стало светло, когда в темное время суток выходишь из машины и под ногами всё видно!
И чуть не забыл, хотел рассказать, как победил пятую дверь, которая, постоянно брякала. Брякает, как правило, у всех замок об металлическую скобу, собственно за неё замок и цепляется. На безграничных форумах нашей страны я нашел такой способ: Покупаются две резинки от русской машины, кажется от Ваза 09 (фото прилагается). Старые резинки нужно вырвать, и рассверлить отверстие диаметром побольше т.к. у отечественных резинок диаметр больше. Сама отечественная резинка имеет спиралевидный разрез по окружности, и получается, что вкручиваешь столько, сколько нужно, чтобы хорошо захлопывалась, и в тоже время не стучал замок, всё, проблема устранена!!!
В целом про автомобиль писать не буду т.к. напишу ещё столько же, может больше! Если обобщить, то у Ланкастера есть своя какая-то неповторимая черта, присуща только ему одному, многие со мной согласятся т.к. я прочитал много отзывов про Ланкастер, и точно ни кто не смог найти ему аналог! Как правило, только сравнивают с тем или иным автомобилем, владеющим до или после Ланкастера. Контрактные запчасти на сайтах стоят копейки, так что, проблем с запчастями нет, и новые в магазинах есть.
Если у меня спросят, на что бы я пересел после Ланкастера. Отвечу объемным ответом. Если рассуждать про экономию по бензину и цене самого авто, то Легаси универсал кузов который пошел с 2003г. Объем минимальный 2л. 140 лошадей. На самом деле это очень достойный авто! Я бы только поднял бы его как ту Легаську, которая была у меня!
Если брать по дороже то, Оутбэк 3 литра. А если ещё дороже то, Нисан Пайнтфайдер с максимально большим объемом и дизельным двигателем. Если спросят, а если ещё дороже? Отвечу, Нисан Патрол 2005г. То есть, именно в этом кузове т.к. он выпускался ни один год, тоже с максимально большим объемом и дизельным двигателем. Если спросят, а ещё дороже, то ответ такой: Я человек не алчный и мне много не надо! Я рассуждаю так, что возможно в будущем купить, о том и написал, опять же не знаешь, как масть ляжет, может, вообще пешком буду ходить. Мой выбор, который я описал выше, это не рекомендация, а чисто, сугубо мой выбор автомобилей, которые, как мне кажется подходят мне.
В будущем дополню отзыв тем, чем сильно отличается, Ланкастер от Оутбэка (у старшего брата сейчас Оутбэк), и про Легаську универсал в кузове с 2003г. Два литра, 180 лошадей (на такой я ездил сам) .
Есть у меня программа для линейки легасей с 1998 по 2003 по обслуживанию авто, все до мельчайших подробностей, если кому надо, отправлю бесплатно (т.к. это не реклама, продать чужое не могу), программа разделена на две части, каждая часть весит примерно по 700 мегабайт, может кому пригодится.