Mazda RX-7 1995 — отзыв владельца

Большое спасибо Денису Черный из Северодвинска, за помощь. Отзыв был написан мною по-русски, но латинскими буквами, этот человек разобрался и перепечатал.

Здраствуйте, Сначала представлюсь.
Зовут меня Бека, мне 25. Живу в Тбилиси. Давний любитель японских заряженных авто. До FD (так называют RX-7 третьего поколения, из-за номера кузова FD3S), которой я владею всего 2 месяца, у меня был леворульный  Prelude с 133 силами, а потом праворульный 4-ого также поколения, но уже с двигателем Н22 (200 сил) на механике.
В моём отзыве хочу сосредоточить внимание на технических вопросах и попытаться изложить, как правильно ухаживать за RX7 чтобы уберечь её и впоследствии себя от неприятностей. Так как я заметил, что именно такой информации в отзывах явно не достаёт.
В первую очередь надо определиться, нужна нам эта машина или нет? Сможем мы её содержать или нет? Если это ваша первая машина, не покупайте RX7. Если это ваша единственная машина, не покупайте RX7, если не хотите ездить на общественном транспорте. Если вы покупаете RX7 на последние сбережения, тоже не делайте этого. Машина капризная, требует тщательного ухода, и не дёшева в обслуживании. Жрёт много топлива и к тому же она абсолютно не практична. Может, вы спросите: «Владеешь машиной всего 2 месяца и уже столько о ней знаешь?» Да, владею ей не долго, но до этого я 6 месяцев читал, спрашивал, набирал информацию о ней. Очень хороший форум www.rx7club.com где можно найти какую угодно информацию.
Давайте разберёмся, как работает двигатель. Тут  есть анимация, которая хорошо объясняет принцип работы роторно-поршневого мотора. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Wankel_Cycle_anim_en.gif
У RX7 двухроторный двигатель, который называется 13B-REW.
Учтите, что при каждом полном повороте ротора, эксцентричный вал поворачивается 3 раза. У RX7 есть определённые проблемы с надёжностью двигателя, но их можно более-менее решить и тем самым улучшить его надёжность и долговечность. В большинстве случаев 13B портятся из-за неправильного ухода или такого же неправильного тюнинга, нежели просто так.

Масло:
Много вопросов, про масла. Какое масло лить? Сколько на нём ездить? И так далее. Рекомендовано лить  минеральное, так как у роторного движка 2 масленых насоса. Один обычный, как у всех авто, а другой насос (называется Oil Metering Pump или OMP), в зависимости от оборотов и нагрузки, посылает нужное количество масла в камеру сгорания, тем самым смазывая уплотнители. Синтетическое масло горит плохо, оставляя нагар на роторе и на свечах, что в конечном итоге может привезти к серьёзным поломкам. Очень хорошее масло Motul 4000 motion. Летом можно лить 15W40, а зимой 10W30. Слышал, хвалят так же Castrol GTX Protection Plus. Так же есть специальные синтетические масла для роторных двигателей от японской фирмы Idemitsu. Найти и заказать и можно здесь: http://www.mazdatrix.com/q-supply.htm Масло с фильтром лучше менять каждые 3000-5000 километров в зависимости от стиля вождения. Учтите, что при замене, масло надо сливать не только из картера, но и из радиатора охлаждения масла с помощью специального болта на нём. Если у вас два радиатора, то в них сохраняется около литра масла, которое потом смешивается с новым. Не очень хорошо, правда?
В роторных двигателях часто используют премикс. Это специальное масло для 2-тактных двигателей, которое смешивается с топливом, улучшая качество смазки в разы. Оно так же очищает мотор от нагара (если вы всё-таки пользуетесь синтетикой, то premix вам просто нужен). При нормально работающем OMP, и обычной езде, совсем не обязательно раскошеливаться и лить ещё масло вместе с топливом. Но я лично, каждый раз когда еду на трек, лью масло для 2-тактных двигателей от Motul. При работающем OMP, достаточно 1% масла от залитого топлива. Многие из тех, кто использует FD только для трека, вообще убирают OMP и постоянно ползуются премиксом, так как тесты и годы практики доказали, что он защищает мотор гораздо лучше, чем заводская система смазки. При отсутствующим OMP нужно добавлять не 1%, а 2% масла . Выпускают такие масла, кроме Motul, по-моему, все серьёзные производители, и Idemitsu среди них.

Охлаждение:
Пожалуй, самая слабая точка в машине. Есть определённые проблемы охлаждения и охлаждающей жидкости, и масла, и воздуха из турбин.
У всех RX7 есть радиатор масла, но и этого может не хватить. Не рекомендовано оставлять уже прогретый 13B работать долго стоя на месте, так как в таком случае радиатор не успевает охлаждать, что может привести к перегреву, к испорченным сальникам масла и капремонту. Вместо использования турботаймера, лучше перед остановкой просто поездить несколько минут спокойно, а в случае агрессивной езды, кроме этого после остановки поднять капот, чтобы охладить все внутренности. У модели Type R (тот, что у меня) присутствуют 2 масляных радиатора, что значительно улучшает процесс охлаждения. Рекомендую установить датчик температуры масла. Сам зонд лучше установить на картере. При такой установке температура не должна превышать 110-115 градусов по Цельсию, в случае использования минералки. В стоке присутствует датчик давления масла, но он очень не надёжный и часто показывает низкое давление. Для починки надо просто вынуть и почистить сам зонд давления под капотом.
Смесь вода/антифриз надо использовать в соотношении от 50/50 до 70/30 соответственно и обязательно поменять охлаждающую жидкость после покупки машины. Её надо сливать как из радиатора, так и из блока мотора, там есть специальный болт для этого. Система охлаждения воды тоже оставляет желать лучшего. Из-за этого на RX7 (если только она не для драга) редко используют фронтальные интеркулеры, так как они препятствуют потоку воздуха к радиатору. Перегрев может привезти к убитым сальникам охлаждающей жидкости. В результате, белый дым со сладким запахом даже на прогретом двигателе (антифриз попадает в камеру сгорания) и переборка двигателя. Есть ещё одна значительная деталь. У FD вентилятор радиатора включается на 107 градусах, что не очень хорошо. Простое решение, установить датчик от старой турбированной RX7 или от mazda MX5 с небольшой кустарной переделкой, которые включают вентилятор уже на 97 градусах. Заводской датчик температуры воды практически не пригоден для трека или постоянных нагрузок, так как он запаздывает и пока он что-то покажет, вы можете уже всё испортить. Так что иметь тюнинговый датчик температуры охлаждающей жидкости, так же рекомендовано. Для трека тюнинговый радиатор тоже вещь. 

Давление воздуха (BOOST):
Охлаждения поступающего в двигатель воздуха тоже не хватает при тюниной машине или при постоянных нагрузках. Горячий воздух может привести к предетонации, врагу №1 роторного мотора. Детонация грозит уничтожить ваши апексные уплотнители, если так произойдёт, тратить вам придётся явно много, так как поломанный апекс утащит с собой в преисподнюю само гнездо ротора (то, в чём ротор вращается). Интеркулер лучше ставить не фронтальный, из-за упомянутых ранее причин, а так называемый «side mount», который ставиться вместо стокового, только он побольше. Продают для них и воздуховоды для лучшей подачи воздуха.
ВНИМАНИЕ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО при стоковой прошивке увеличивать давление воздуха выше заданной заводской настройки в 0.7 bar (10 psi), так как компьютер не будет компенсировать бедную смесь топливом, это влечёт за собой детонацию. 13B уж точно не 2JZ в плане выносливости. Обязательно иметь датчик давления воздуха. При тюнинге впуска и выпуска могут появится скачки давления, с которыми нужно бороться. С ними справиться электронный контроллер давления, например Greddy Profec B. При тюнинговом даунпайпe и выхлопе не убирайте катализатор, так как из-за этого система станет слишком свободной, в перепускной клапан не попадёт достаточно выхлопа, он будет стремиться выйти через турбину, так как там меньше сопротивление, произойдёт овербуст, с которым даже ваш контроллер не справиться. Он откроет перепускной клапан на полную, но этого будет не достаточно из-за слишком свободной выпускной системы. Существуют специальные катализаторы с большей пропускной способностью, но если вы всё-таки уберёте катализатор, просто необходимо увеличить диаметр перепускного клапана.

Разное:
- Свечи надо ставить NGK. В стандарте указаны свечи NGK BUR7EQP (leading, т.е. нижние) и BUR9EQP (trailing, т.е. верхние). Их можно заказать здесь: http://ngk.com/ Однако при немного тюненой машине или в слишком жарком климате лучше использовать только BUR9EQP. При постоянных нагрузках свечи лучше менять каждый раз, когда меняем масло.
- Бензин лить 98 как можно лучшего качества. Жрёт она много, пощады не ждите.
- Фильтр топлива запихнут между редуктором и полом. Те кто не знают эту машину вообще не находят его. Менять просто геморрой. Мы с братом заменили сами. Правда мы просто энтузиасты, не мастера на всё-таки ушло около часа и много нервных клеток. В процессе работы не раз упоинали самыми добрыми словами всех тех, кто проектировал эту топливную систему. Около редуктора 2 шита. Снимите тот который со стороны выхлопа, от туда и надо снимать фильтр
- На тюниной машине безопаснее если у вас широкополосная лямбда и подсоединённый к нему датчик смеси воздух/топливо. Если что, вы можете вовремя заметить и избежать проблем. Спорят по поводу максимально бедной смеси но в целом, при полностъю открытом дросселе соотношение должно быть больше 12,5:1. Если вы на относительно стоковой машине, со стандартными турбинами и прошивкой и удерживаете давление 0.7bar, поводов для беспокойства в этом плане мало.
- Проверьте компрессию мотора. Для этого сначала убедитесь, что ваш аккумулятор здоров, затем прогрейте двигатель до рабочей температуры, снимите реле топливной системы («circuit opening relay» написано на коробке предохранителей), отсоедините все провода от свечей, выверните верхнюю свечу и суньте туда тестер. Попросите помощника нажать педаль газа в пол и повернуть стартёр. Следите за стрелкой, она должна ровно пульсировать. Точных цифр обычный тестер не даст, но пульсации должны быть ровными. Это указывает что все 3 апексные прокладки в одинаковом состоянии. Затем можете к тестеру подсоединить самый обычный клапан, который будет пропускать давление к тестеру, но не выпускать обратно. С помощью этого засечёте настоящую максимальную компрессию и если пульсации равные, значит во всех сторонах ротора идентичная компрессия. Если она упадёт до 6.2-6 BAR, надо перебирать мотор. В таком случае будет относительно не дорого. Качественный ремкомплект стоит около $1000 www.atkinsrotary.com
- С годами из-за больших температур роторного мотора портятся вакуумные шланги. Если они отвердели и стали как пластмассовые, замените (их там очень много), диаграму повесил здесь: http://img529.imageshack.us/img529/9961/vacuumdz2.jpg это маленькая версия, большая весит 7мб.

Ну, вот и всё, что сейчас приходит в голову на одном дыхании. Может я слишком, уж сосредоточился на проблематичных сторонах машины, но так поступил из-за того, что объективно полезной информации явно не доставало в отзывах. Едет живой RX7 быстро. Покупайте с небольшим пробегом, 60 000 или меньше. Type R, полный сток, даже самый слабый с 255 силами, в 13 секундной зоне на драге. Остальное зависит от шин, качества покрытия трека и мастерства водителя. Выкручивать все передачи надо до 8 000 оборотов. В плане тюнинга она не Супра, но с небольшими доработками показывает вполне впечатляющие показатели. А в элегантности и управляемости, мне лично, она нравиться больше всех из популярных японцев (не считая NSX наверное).